„Degemer mat e Breizh“ (Willkommen in der Bretagne, auf bretonisch) und „Bénv’nu en Normandie!“ auf normannisch. Ungewöhnliche Sprachen. Obwohl im Nordwesten Frankreichs gesprochen, ist das Bretonisch eine keltische Sprache, aber nicht die Sprache der in der Antike dort beheimateten keltischen Gallier, sondern wurde aus Britannien importiert und ist mit dem Kornisch aus Cornwall sowie dem Walisisch verwandt. Im Rahmen der angelsächsischen Invasion der britischen Inseln ab dem 5. Jahrhundert n.Ch. durch germanische Stämme, brachten vertriebene Kelten aus Südengland die Sprache mit in die Bretagne. Die normannische Sprache ist hingegen eine galloromanische Sprache, die in der Normandie sowie auf den britischen Kanalinseln Jersey und Sark gesprochen wird. In Frankreich werden keine ethnischen Minderheitensprachen auf ihrem Territorium anerkannt, wohingegen Normannisch auf Jersey Amtssprache ist. Normannisch ist leider vom Aussterben bedroht. Die Regionen Bretagne und Normandie liegen ganz im Norwesten Frankreichs, grenzen im Nordwesten an die Region Hauts-de-France, im Südwesten an die Region Ile-de-France, im Süden an die Region Centre-Val de Loire und im Südwesten an Pays de la Loire. Im Westen/Südwesten ragt die Bretagne in die rauhe Biskaya und Keltische See, im Norden/Nordwesten grenzen sowohl die Bretagne und Normandie an den Ärmelkanal. Die Bretagne ist zugleich die größte Halbinsel Frankreichs. Finis Terrae – „Ende des Landes“ sagten die Römer, nachdem sie Gallien erobert hatten und auf die wilde und raue bretonische Küste hinabschauten.

Für unsere diesjährige, weitere Erkundung Europas haben wir uns ein neues Ziel gesetzt, Bretagne und Normandie. Wir wollen, entgegen dem Uhrzeigersinn, über Metz, Etretat, Le Havre, Deauville, St. Malo, Brest, Quimper, St. Nazaire die Normandie und Bretagne bereisen. Auf dem Rückweg werden wir noch einen Besuch in Guédelon absolvieren. Hier hatten vor über 30 Jahren ein paar Stammtischler die verrückte Idee, eine Ritterburg aus dem 13. Jahrhundert neu zu erbauen, die nun fast fertig ist. Paris werden wir weiträumig umfahren. Wir werden sozusagen nicht nur geografisch einen Bogen entgegen dem Uhrzeigersinn schlagen, sondern damit verbunden, auch einen zeithistorischen. Der Anfang vom Ende der Barbareien der Nazis, verbunden mit der Landung am 06.Juni 1944 durch die Alliierten an den Landungsstränden der Normandie über die historischen Implikationen im Hochmittelalter im Jahr 1066 in Bayeux zu den steinzeitlichen Menhiren aus dem 5. Jahrtausend v. Ch. in Carnac. Wahrlich eine Reise in die Vergangenheit.

Jetzt wird es wirklich Zeit, unsere Reisevorbereitungen zu intensivieren und den fliegend Teppich flugbereit zu bekommen. TÜV ist akut fällig und eine Wartungsrunde ist auch noch notwendig.

Stoffsammlung: Cathedrale Rouen, Menhire in Carnac, Pointe du Raz, Mt. St. Michel, Saint Malo mit Altstadt und Gezeitenkraftwerk, Côte d’Emeraude, Bayeux, Alabasterküste bei Etretat, Island Jersey (GB), St. Nazaire, Quimper, Le Havre, Omaha Beach, Guédelon, Fromagerie Durand,

Sonntag, 18.05.2025

Heute wollten wir eigentlich nach Jersey aufbrechen, aber den Plan haben wir umgeworfen. Gestern in der Strandbar Le JaJa haben wir festgestellt, dass eine der Bedienungen Britin ist. Ha, dachten wir, die weiß sicher, wie wir am besten von hier nach Jersey kommen. Sie erzählte, dass ihre Schwester auf Jersey lebt und die habe ihr mitgeteilt, dass die Wetterbedingungen dort die nächsten Tage nicht sehr erbaulich seien und es durchaus der Fall sein könnte, dass die Fähren später oder gar nicht fahren. Nach Recherche in der App Windfinder sahen wir, dass Windgeschwindigkeiten um 20 Kn sowie Wellengang um die 2m vorhergesagt waren. Wir beschlossen, dieses Risiko auszuschalten und stattdessen ein Alternativprogramm zu entwickeln. Evi wollte ohnehin zu den Austernbänke von Cancale und dort Austern schnabulieren. Bei leichtem Regen und Wind legten wir los, Austern essen und die Intra Muros von Saint Malo besichtigen.

18.05.2025, Sonntagmorgen,

endlich starten wir in München und unser heutiges Ziel ist Metz in Lothringen,  ca 510km. Für Mitte Mai ist es recht frisch und wir müssen uns noch warm einpacken.

Richtung Westen geht’s über die Schwäbische Alb und über Stuttgart,  dann  Rastatt und über den Rhein ins Elsass und nach Lothringen.  Hier,  wo unsere beiden Väter die schlechtesten Zeiten verbrachten, beginnt die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die uns sicher im Laufe der Reise immer wieder begegnet. Uralte Kulturlandschaften.

Wir cruisen durch die wunderschöne grüne und blühende Landschaft vom Elsass und Lothringen  mit seinen kleinen Dörfern, deren Namen fast alle auf „willer“ enden und alle eine Kirche im ähnlichen Baustil und einen unübersehbar Wasserturm haben.

Unser heutiges Ziel Metz, erreichen wir am Nachmittag und so haben wir noch Zeit die schöne Altstadt mit der gewaltigen Kathedrale St. ÉTIENNE zu besichtigen. Sie ist eine der bedeutendsten Kathedralen Frankreichs und weist mit 6500 qm die größte Fläche an Buntglasfenstern auf. Bemerkenswert sind die berühmten Chagallfenster. Die Kirche wird auch die “ Laterne Gottes“ genannt.

Eine vorzügliche Quiche Lorraine am Fuße der Kathedrale rundet unseren 1. Reisetag ab.

19.05.2025, Montag

Nach einem typischen, französischem Frühstück hier in Failly mit Kaffee, Baguette und Marmelade wurde unser Transportmittel gepackt. Richtung Amiens. Nachdem wir gestern spätnachmittags die enorme Kathedrale in Metz besucht haben, wurde Rouen gestrichen und wir wollen heute stattdessen die Kathedrale von Amiens besichtigen. Als sehr hilfreich hat sich übrigens die Mautbox vom ADAC erwiesen. Im Tankrucksack befindlich, hat sie uns an den vielen Mautstationen die Schranken auf speziellen T-Spuren wie von Zauberhand geöffnet Auch an Autobahnauffahrten ohne eigene T-Spur hat sie uns nach Eingabe der Mautkarte in den Abrechnungsautmaten die Schranke ohne lästiges Zücken der Geldbörse geöffnet. Funktioniert gut, auf jeden Fall in Frankreich.

Nach einer ereignislosen Fahrt über gute,  französische Autobahnen und z.T. weniger gute Landstraßen, kamen wir am frühen Abend bei unserer Unterkunft in Tourgeville an. Da wir noch eine Kleinigkeit essen und das Meer sehen wollten, machten wir uns nach 19:00 Uhr auf zum Strand von Tourgeville. Auf dem Weg dorthin stellten wir fest, dass die Seine, die im nahen Le Havre in den Ärmelkanal läuft, offensichtlich über die Jahre nicht nur viel Wasser hier angespült hat, sondern auch eine Menge Geld. Es gibt hier eine Pferderennbahn, Villen, etliche Pferde-Gestüte sowie schlossartige Anwesen mit Parkanlagen von mehreren Hektar. Beim Besuch des Strandlokals „Sunset Beach“ sahen wir unmittelbar die Auswirkungen dieser monetären Verklumpung. Beispielsweise stehen für  0,5 lt. Bier 12 EUR auf der Getränkekarte.

20.05.2025, Dienstag

Nach einem schmackhaften Frühstück packten wir unseren fliegend Teppich und machten uns auf Richtung Étretat, Fecamp. Auf dem Weg dorthin fuhren wir an der Uferpromenade entlang über Deauville, Trouville-sur-Mer nach Honfleur. Letzteres ist ein richtiges Kleinod. Malergrößen wie Claude Monet, Gustave Courbet und Eugene Bouidin haben das malerische Hafenstädtchen im 19. Jh. ins Bild gesetzt. Der historische Hafen ist bekannt für seine Architektur aus dem 16. Jahrhundert. In der pittoresken Altstadt findet sich noch ein ganz besonderes Gebäude. Église Sainte Caterine, eine Kirche aus ganz besonderem Holz. Die steinerne Vorgänger-Kirche wurde im 100 jährigen Krieg (1337 – 1453) zwischen England und Frankreich zerstört und von den Bewohnern kurzerhand, in Ermangelung von adäquaten Baumaterial, aus Holz wieder aufgebaut. Anschliessend wollten wir nochmal über die Pont de Normandie, Europas größte Schrägseilbrücke, nach Etretat. Der Ort liegt am Ärmelkanal und ist bekannt für seine hell gefärbte Steilküste, die sich etwa 120 km von Dieppe bis Le Havre erstreckt. Wegen der hauptsächlichen Bestandteile, Kalk und Feuerstein, wird die Küste wegen ihrer hellen Farbe auch als Alabasterküste bezeichnet. Anschliessend besuchten wir noch Fecamp, wo die Felsen der Alabasterküste bis zu 105m hoch aufragen. Bei der Rückfahrt schauten wir noch in Yport vorbei, wo wir ein leckeres Abendmahl zu uns nahmen.

Mittwoch, 22.05.2025

Wie von der Wetter App vorausgesagt, hatten wir heute Vormittag leichten Regen. Wir beschlossen, uns heute mit lukullischen Spezialitäten der Normandie zu beschäftigen. Wir brachen auf, um in Pont-l’Evêque an einer Degustation des Nationalgetränks der Normandie, dem Calvados, teilzunehmen. Zusammen mit 4 Dänen wurde uns in der bekanntesten Destillerie frankreichs, Pere Magloire,  zuerst in einer aufwendigen Multimedia-Show die Geschichte und das Herstellverfahren des Calvados erklärt. Beim anschließenden Tasting wurden vom Sommelier 3 unterschiedliche Reifestufen präsentiert. Fine V.S., X.O. und Heritage. Wir präferierten den X.O.. Als Fahrer war das geschmacklich zwar ein Erlebnis, aber ich mußte das edle Getränk größtenteils wieder ausspucken, schade. Zwischenzeitlich hatte es angefangen, heftig zu regnen. Eigentlich wollten wir jetzt die Fromagerie Durand besuchen, um die Camembert-Herstellung kennenzulernen  und den Käse zu probieren. Dieses Unterfangen unterließen wir aber anhand des starken Regens. Eingehüllt in unsere Regenkombis besuchten wir im Zentrum von Pont-l’Evêque La Fromagerie d’Annabelle und ließen uns bei einer Camembert- Dégustation die 4 Reifestufen eines sehr guten Camembert schmecken.

Donnerstag, 23.05.2025

Heute wollen wir einen Blick in die jüngere Vergangenheit als auch einen Blick in die fernere Vergangenheit werfen. Wir werden zu den Landungsstränden der Alliierten zwischen Ouistreham und Hameau-Mottet fahren und uns den wichtigsten Strandabschnitt mit dem Codenamen „Omaha“ ansehen. Die Alliierten hatten für die Invasion in Frankreich am 06.Juni 1944 im Vorfeld 5 Strandabschnitte festgelegt. Sword. Juno, Gold, Omaha und Utah. Zuvor möchte Evi noch dem Fischmarkt in Ouistreham einen Besuch abstatten. Über kleine und größere Landstraßen erreichten wir um 11 die Fischmarkthalle. Durch unsere etwas verspätete Ankunft war das Warenangebot schon etwas ausgesucht und etliche Fischhändler reinigten bereits ihre Edelstahl-Tische, aber es waren doch noch etliche visuelle Appetithappen zu sehen. Wir machten uns anschließend auf den Weg nach Saint-Laurent-sur-Mer. Auf dem Weg dorthin sahen wir eine ganze Reihe von Hinweisschildern zu den verschiedenen Landungsstränden und wahrscheinlich ein dutzend, kleine Museen mit altem Kriegsgerät. Es waren auch bereits relativ viele Touristen aus aller Herren Länder unterwegs, um vermutlich ebenfalls einen Begriff von dem epochalen Unternehmen der Alliierten zu bekommen, Trip Advisor sei Dank. Auf der Casablanca Konferenz 1943 wurde von den Alliierten endgültig beschlossen, dem drängenden Wunsch von Stalin nachzukommen und in Westeuropa eine 2. Front zu eröffnen. Von Churchill initiiert, liefen die Planungen dazu schon seit 1941/1942. Nachdem der alliierte Oberbefehlshaber der Invasionstruppen, Supreme Commander General D. D. „Ike“ Eisenhower am 05.06.1944 das endgültige GO für die Invasion erteilt hatte, lag am Morgen des 06. Juni 1944 eine ungeheuere Armada von etwa 7.000 Schiffen und Booten an diesem Küstenabschnitt auf Reede oder am Strand und brachten, trotz heftiger deutscher Gegenwehr, den ganzen 06. Juni über 150.000 Soldaten und tausende Tonnen Material und Ausrüstung an Land, unter dem Schutz von mehreren alliierten Luftflotten mit über 10.000 Bombern und Jagdflugzeugen. Zeitzeugen berichteten, dass das Meer kaum mehr zu sehen war. Millionen weiterer Soldaten sollten folgen. In der Nacht zuvor waren bereits über 10.000  Alliierte Fallschirmjäger auf der Halbinsel Contentant hinter den deutschen Linien abgesprungen bzw. mit hunderten Lastenseglern gelandet. Der Anfang vom Ende der Nazidiktatur und des wahnsinnigen, österreichischen Gefreiten in Berlin war eingeleitet. Nun zum Jetzt. Nach einem kräftigen Gewitterschauer brachen wir auf, um einen weiteren markanten Punkt dieses epischen Ringens zu besuchen. Pointe de Hoc.

Nach dem Besuch des Landungsstrandes und einer Fahrt über kurvige Landstraßen oberhalb der Klippen erreichten wir nach ca. 20 min das Pointe de Hoc. Hier ragt eine schmale Landzunge ca. 500m ins Meer und bietet Verteidigern einen Blick auf die Strände Richtung Nordosten als auch nach Südwesten, weshalb dieser Punkt 1944 eine wichtige, strategische Bedeutung hatte. Nachdem wir das Gelände, das übrigens von Frankreich zum 60. Jahrestag  mit den noch vorhandenen Bunkeranlagen, das übrigens zum 60. Jahrestag von Frankreich an die USA übereignet wurde, zusammen mit vielen US-amerikanischen Touristen besichtigt hatten, machten wir uns über kleine, kurvige Landstraßen auf den Weg nach Bayeux. Im dortigen Museum ist der weltberühmte Teppich ausgestellt, der die gesamte Geschichte der Invasion Englands durch William den Eroberer im Jahr 1066 in Bildern darstellt. Der fast 1.000 Jahre alte Teppich ist auf ein 58 cm hohes und 68 m langes Tuch gestickt, wurde durch Odon, Bischof von Bayeux und Halbbruder Williams in Auftrag gegeben und ist UNESCO Weltkulturerbe. Wie auf dem Teppich belegt, hat der Bischof in der Schlacht von Hastings 1066 selbstverständlich mitgekämpft und trägt interessanterweise dort einen Streitkolben und kein Schwert. Dem Klerus war Blutvergießen untersagt, jemanden zu erschlagen aber nicht. Einmal im Jahr wurde der Teppich für 2 Wochen in der Kirche von Bayeux ausgestellt, um auch dem gemeinen Volk die Großtat ihres Herrschers nahezubringen, denn lesen konnten im Hochmittelalter nur Adelige, Priester und Mönche. Bei den Normannen handelt es sich im engeren Sinn um Nachkommen von Wikingern. Nach der Schlacht von Chartres 911, die die Wikinger unter ihrem Häuptling Rollo gegen die Westfranken verloren, erlaubte der lothringische/westfränkische König Karl III., genannt der Einfältige und letzter König der Karolinger, gegen den Treueeid und dem Übertritt Rollos zum Christentum, den Wikingern, sich im Gebiet der heutigen Normandie anzusiedeln. Das Land benannten sie nach ihrer Herkunft, Normandie. Der Name leitet sich vermutlich vom nordischen Wort „Nordmanni“ (der aus dem Norden) ab. Da das Museum mit dem berühmten Teppich recht nahe an der gotischen Kathedrale Notre Dame de Bayeux liegt, besuchten wir auch noch dieses Gotteshaus, dass aber deutlich weniger spektakulär als die Kathedralen von Amiens und Metz ist. Nach einem leckeren Abenmahl in einer nahen Brasserie machten wir uns wieder auf den Heimweg.

23.05.2025, Freitag

heute wollen wir nochmal nach Etretat, aber vorher noch den Place du Marchê mit seinem Wochenmarkt in Deauville besuchen. Unter offenen Markthallen werden von allerlei Lebensmittelverkäufern am Vormittag regionale Köstlichkeiten angeboten. Der sehr wohlhabenden Kommune entsprechend, sind die angebotenen Waren frisch und sehr appetitlich präsentiert, aber auch entsprechend teuer.

Nach der erneuten Überquerung der Pont de Normandie über die Seine und einer kurzen Fahrt über kleine, geschwungene Landstraßen erreichten wir Etretat und machten uns auf, die Jardins d’Etretat, die Gärten von Etretat,  als auch die dort liegenden Klippen zu besichtigen

Auf der Rückfahrt machten wir nochmal Halt in Honfleur, um nach einem erneuten Bummel durch die verwinkelte Altstadt am Hafen ein Nachtmahl einzunehmen

24.05.2025, Samstag

zu unserem Abschied vom Manoire des Lions de Tourgeville standen heute Morgen einige Porsche Spalier. Spaß beiseite, die Porsches waren auf dem Weg zum Porschetreffen in Deauville. Wir werden heute in Richtung Seins in der Bretagne aufbrechen. Um unsere Exkursion über die Normandielandung 1944 abzuschließen, werden wir unterwegs noch den 1944er Landungsplatz „Utah“ sowie das Museum Musée de Débarquement de Utah Beach in La Madeleine am Fuß der Contentan- Halbinsel besuchen. Bei regnerischen und windigen Bedingungen ging es los. 

Wir erreichten den Landungsabschnitt Utah am späten Vormittag. Als erstes besuchten wir das Musée du Débarquement de Utah Beach. Hier werden anhand von Grafiken und Exponaten die Vorbereitung und Durchführung des gesamten D-Day Unternehmens anschaulich und nachvollziehbar dargestellt. An Schautafeln werden die Aufmarschpläne als auch die Angriffsvektoren der einzusetzenden Einheiten dargelegt. Eines der wichtigsten Exponate ist das sogenannte „Higgins“ Landungsboot. Es hatte 3 Mann Besatzung plus 36 Marines oder ein Kfz bis 2,7 t und war in der Lage, an einem flachen Strand nahe am Ufer anzulanden. General D.D. Eisenhower, der spätere, 34. Präsident der USA, sagte über die Higgins-Boote: „Andrew Higgins … ist der Mann, der den Krieg für uns gewann. … Wenn Higgins nicht die LCVP konstruiert und gebaut hätte, wären wir nie in der Lage gewesen, an offenen Stränden zu landen.“ Von diesen Booten wurden im WW II weit über 20.000 Stück gebaut, viele davon aus Holz, um Stahl für die grösseren Schiffe zu sparen. Ein weiteres interessantes Großexponat im Museum ist der mittlere Bomber B26 mit den markanten schwarz-weissen Streifen an den Flügelenden. Diese Streifen trugen alle alliierten Flugzeuge, um eine Verwechslung mit deutschen Flugzeugen auszuschließen. Nach dem Museumsbesuch liefen wir noch ein wenig am schier endlosen Sandstrand entlang, bevor wir uns nach einer kleinen Pause mit Baguette und Camembert aufmachten in die Bretagne.

25.05.2025, Sonntag

Bei regnerischen windigem Wetter fuhren wir nach dem kulinarischen Highlight weiter nach Saint Malo, wo die graue Wolkendecke blauem Himmel wich. In Frankreich gibt es für Motorräder und Roller meist kostenlose Parkplätze bei fast allen Sehenswürdigkeiten, so auch in Saint Malo. Wir parkten direkt neben dem Haupteingang zur befestigten Stadt Intra Muros. Von Julius Cäsars Truppen bereits 56 v.C. erobert, wurde Saint Malo über die Jahrhunderte anhand seiner Lage und Befestigungen zu einem wichtigen Hafen an der Bretonischen Küste, auch für Freibeuter. So auch für Robert Sourcouf (1773–1827), der von hier aus  mit seinem wendigen Schiff „Renard“ holländische und englische Handelsschiffe in Angst und Schrecken versetzte. Er war dabei so erfolgreich, dass er sich bereits in jungen Jahren zur Ruhe setzen konnte. Die Innenstadt von Intra Muros wurde nach der alliierten Invasion 1944 durch alliierte Bomber zu etwa 85% zerstört, da der deutsche Festungskommandant eine Kapitulation ablehnte. Die Garnison ergab sich erst im August 1944, da die starken Festungsmauern auch mit großen Bomben nicht zerstört werden konnten. St. Malo legte nach dem Krieg  großen Wert auf ein möglichst originalgetreue  Wiederherstellung, was auch überall sichtbar ist. Inzwischen ist Saint Malo auch ein beträchtlicher Touristenmagnet, was bei unserem Besuch auch deutlich zu sehen war.

Anschließend fuhren wir noch nach Dinard, wo wir einen kurzen Strandspaziergang bei stürmischer See unternahmen und den Tag mit Crevettes sowie Fish’n chips ausklingen ließen. Ein wenig Cidre gab es diesmal auch für Alfons.

26.05.2025, Montag

heute haben wir uns vorgenommen, frankreichs heiligen Berg, den Mont Saint Michel zu besuchen und später noch einen Abstecher nach Dinan zu machen. Unser Vermieter hat uns empfohlen, Mont Saint Michel an einem Montagvormittag zu besuchen, um den üblichen Menschenmassen etwas zu entgehen. Es handelt sich beim eigentlichen Berg mit 96m Höhe, ohne Gebäude, um eine sogenante Gezeiteninsel, die nur bei Flut voll vom Wasser umschlossen ist. Im Zeitraum von 708–710 ließ Bischof Aubert von Avranches ein erstes Sanktuarium zu Ehren des heiligen Michael auf dem Berg errichten. 933 annektierten die Normannen die Halbinsel Cotentin und damit auch den Berg nach einer kurzen Zeit in bretonischem Besitz. 965/966 gründete eine Gruppe von Benediktinermönchen das Kloster. In den folgenden Jahrhunderten finanzierten Herzöge und Könige die großartige Architektur des Klosters. Im Jahr 1017 begann Abt Hildebert II. mit dem Ausbau als zentrale Klosteranlage, die erst 1520 beendet wurde. Durch seine strategische Lage wurde das Kloster über die Jahrhunderte immer weiter ausgebaut und befestigt. Im Rahmen des 100 jährigen Krieges zwischen Frankreich und England wurde die Abtei 1423 – 1434 von den Engländern belagert, dabei wurde das Dorf am Fuße der Abtei fast völlständig zerstört. Die Abtei konnte nie erobert werden, auch nicht von den Wikingern. Ende des 19. Jh. wurde ein Damm zur Abtei angelegt, um unabhängig von den Gezeiten trockenen Fusses auf die Insel zu kommen. Dies sorgte für eine Unterbrechung der natürlichen Meeresströmungen und zu massiver Verlandung. Sogar ein Eisenbahngleis wurde darauf verlegt, 1944 aber wieder abgerissen. Um wieder einen natürlichen Wasserzu- und -abfluss zu gewährleisten, beschloss man Anfang des 21. Jh. eine Brücke zum Berg zu realisieren und den Damm zurückzubauen. Die Brücke wurde 2014 eingeweiht, seitdem sorgen Ebbe und Flut wieder für den natürlichen Transport der Sedimente, die Verlandung wurde gestoppt und weitgehend rückgängig gemacht. Auf dieser Brücke halten auch die Shuttlebusse, die die Besucher kostenlos von den 11 Parkplätzen zur Abtei bringen. Eine Wattwanderung ist nur mit Führung zu empfehlen, da sich gelegentlich Treibsandlöcher bilden und die Gezeiten enorm schnell wechseln, der Tidehub beträgt bis zu 14m. Ein lokales Sprichwort sagt, dass die Flut zurückkehrt mit der Geschwindigkeit eines galoppierenden Pferdes. Heute sind Berg und Abtei UNESCO Weltkulturerbe und, Fluch und Segen gleichzeitig, ein enormer Touristenmagnet mit etwa 2,3 Millionen Besuchern jedes Jahr. In den Sommermonaten drängen sich dort täglich bis zu 20.000 Besucher durch die schmalen Gassen und Klosterbauten, ein wahrer Alptraum.

Anschließend an dieses Highlight machten wir uns auf den Weg nach Dinan, welches Evi im Rahmen ihrer Abiturreise schon einmal vor fast einem halben Jahrhundert besucht hat. Wir fanden für den fliegenden Teppich auf dem zentralen Marktplatz einen adäquaten Parkplatz direkt neben der Polizeistation und sahen uns in diesem weiteren Kleinod, diesmal aber zur Bretagne gehörend, die Fachwerkhäuser an. Das Zentrum besteht fast ausschließlich aus diesen Häusern, die hauptsächlich zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert gebaut wurden. Die Stadt ist für ihre gut erhaltenen Fachwerkhäuser bekannt, die dem historischen Zentrum ihren besonderen Charme verleihen. Um die alte Brücke über die Rance zu sehen, mussten wir einen ordentlichen Fussmarsch auf einer steilen, gepflasterten Straße bergab machen, zum Port de Dinan. Dort überbrückt eine gemauerte Brücke von 1852 die Rance und rahmt den putzigen kleinen Hafen ein. Da wir jetzt ordentlich ins Schwitzen gekommen waren und uns das Bistro mit der guten Aussicht auf Brücke und Hafen zusagte, beschlossen wir kurzerhand, gleich hier Getränke zu bestellen und unser Abendmahl hier einzunehmen.

27.05.2025. Dienstag

heute wollten wir uns Cap Fréhel sowie die Cote Granite Rose ansehen. Bei wechselhaftem Wetter brachen wir nach dem Frühstück auf zum Cap. Nach der Besichtigung des Caps und einer kleinen Wanderung zu zerklüfteten Felsklippen, packte Evi nach unserer Rückkehr zum Parkplatz die mitgebrachte Brotzeit auf den Sitzen des fliegenden Teppichs aus. Unweit von uns hatte sich derweil eine weiße Möve platziert und sah dem Treiben interessiert zu. Plötzlich flog sie hoch und flatterte etwa einen Meter über Evis Kopf, wohl mit der Absicht eines der leckeren Exponate zu stiebitzen. Evi roch den Braten, fuchtelte mit dem großen Klappmesser nach oben und „streichelte“ die Möve leicht am Bauch. Kreischend und wohl verärgert ob der Gegenwehr, suchte die Möve das Weite, begleitet von unserem herzlichen Lachen. Nach dem nun ungehindertem Verzehr der Brotzeit fuhren wir nach Trégastel, um uns die Granitfelsen der Cote Granite Rose anzusehen. Es erwartete uns eine komplett andere Küstenlandschaft. Die Landschaft flach,  mit vielen Sandbuchten und dazwischen, wie von einem Riesen zufällig hingeworfen, riesige, meist abgerundete, beige-braun-rosa Granitbrocken. Dieser Küstenabschnitt hat seinen Namen nicht von ungefähr. Diese Granitbrocken haben eine leichte rosa Färbung und zum Teil enorme Ausmaße. In den Grundstücken der ans Meer grenzenden Häuser liegen z.T. hausgroße Granitbrocken. Dies sieht sehr bizzar aus. Bei der Rückkehr zum Parkplatz trafen wir noch ein Biker-Paar ebenfalls aus dem Landkreis TS mit einer 390er KTM. Erstaunt fragten wir, ob sie mit diesem kleinen Motorrad die weite Reise bis hierher gefahren wären. Dies sei das mobile Ausflugsmittel, während der alte VW-Bus den Stellplatz auf dem nicht zu weit entfernten Campingplatz bewacht, war die Antwort.

28.05.2025, Mittwoch

Nach unserem bretonischem Frühstück machten wir uns über schöne Landstraßen und der Querung der Pont de Térénz auf zum Cap de la Chèvre. Das Cap de la Chèvre liegt an der Südspitze der Halbinsel Crozon in der Bretagne (Département Finistère) und ist bekannt für seine wilden, unberührten Landschaften. Steile Klippen aus Granit und Schiefer ragen bis zu 100 m über dem Meer empor und bieten spektakuläre Ausblicke auf die Bucht von Douarnenez im Westen und die Bucht von Brest im Norden. Die Vegetation ist geprägt von Heide, Ginster und niedrigen Kiefern, geformt durch den starken Atlantikwind. Neben einem Flughafentower des nahe gelegenen Militärflughafens und dem Denkmal der französischen Marineflieger, bietet das Ziegen-Cap keine wirklich interessanten Sehenswürdigkeiten. Wir machten uns daher auf nach Norden, zum Pointe des Espagnols. Über schmale Landstraßen mit weniger Fahrkomfort durchquerten wir die Halbinsel Crozon mit seiner charakteristische Dreizackform gen Norden zur Bucht von Brest. Sie gehört zum Regionalen Naturpark Armorique und ist geologisch wie kulturell bedeutsam. Küstenformationen wie der Felsbogen von Morgat, Höhlen und Strände wechseln sich mit Heidelandschaften ab. Historisch war die Halbinsel wegen ihrer strategischen Lage immer militärisch interessant, weshalb wir die nördöstliche Spitze der Halbinsel mit dem Fort de la Pointe des Espagnoles am Pointe des Espagnols besuchen wollten. Sie gilt als „Tor zur Bucht von Brest“. Der Name erinnert an die spanische Besetzung des Ortes im Jahr 1594. Um die strategische Einfahrt in die Bucht zu kontrollieren, ließ der französische Festungsbaumeister Sébastien Le Prestre de Vauban im späten 17. Jahrhundert umfangreiche Verteidigungsanlagen errichten. Dazu gehörten Bastionen, Geschützstellungen und ein tiefes Grabenwerk, das Angriffe vom Land und vom Meer abwehren sollte. Die Festung wurde im 19. und 20. Jahrhundert modernisiert und spielte auch im Zweiten Weltkrieg zum Schutz der Bucht eine wichtige Rolle. Heute sind Teile der Anlage zugänglich und bieten einen eindrucksvollen Blick auf Brest sowie die Hafenanlagen. Die Bucht beherbergt heute die strategische Abschreckkungsfähigkeit Frankreichs. Auf der Teilhalbinsel Ile Longue, innerhalb der Bucht, sind die strategischen Atom-U-Boote Frankreichs stationiert. Nach einer Besichtigung der historischen Einrichtungen am Fort de la Pointe des Espagnoles bei heissem Sommerwetter, machten wir uns wieder auf nach Le Faou. Dort hatte Evi gestern ein Fischrestaurant ausgekundschaftet. Wir ließen uns nach der Ankunft gemütlich auf einfachen Tischen und Bänken nieder und bestellten einen Teller Meeresfrüchte Royale. Er vesprach nicht zuviel.

29.05.2025, Donnerstag

wettertechnische sieht es nicht sehr attraktiv aus und so beschlossen wir, heute der Stadt Brest als auch dem Pointe Saint Mathieu an der Keltischen See einen Besuch abzustatten. Über Schnellstraßen erreichten wir bei regnerischen und windigen Wetterbedingungen Brest. Die Stadt und Hafenanlagen ziehen sich über Kilometer an der Meerenge von Brest entlang. Unser Ziel, die Téléphérique de Brest, eine Standseilbahn über den Fluss Penfeld und einen Teil des Hafens. Nach einem Cafe und einer Hin- und Rückfahrt mit einer der automatischen Gondeln entschieden wir, der nicht sehr einladenden Innenstadt den Rücken zu kehren und zum Pointe Saint Mathieu zu fahren.

Nach etwa 30 km Fahrt kamen wir bei wechselhaftem Wetter dort an. Im 6. Jahrhundert gründete der Legende nach Abt Tanguy das erste Kloster, um die Reliquien des Heiligen Matthäus dort aufzubewahren. Von der im 11. Jh. gegründeten Abtei Saint-Mathieu de Fine-Terre sind heute lediglich noch die romanische Fassade, die Steingewölbe des Chors und die Bögen des Kirchenschiffs erhalten. Für den Bau des Leutturmes 1835 wurden Teile der verfallenen Klosteranlage verwendet

Nachdem wir in unserer Unterkunft in Kerrohan angekommen waren, hat uns Pierre gefragt, ob wir nicht einer kleinen Runde in seinem Weltkriegs-Jeep abgeneigt wären. Dieses Angebot ließen wir uns natürlich nicht entgehen. Mit Evi und mir drehte Pierre jeweils eine Runde im eigenen, riesigen Garten mit seinem über 80 jährigen Gefährt.

30.05.2025, Freitag

Nach dem Frühstück brachen wir zum westlichsten Punkt unserer Reise auf, zum Pointe du Raz. Nach Quellenlage rangiert der Pointe du Raz mit einigen hundert Metern Unterschied zwar hinter dem Pointe de Corsen als westlichster Teil Kontinentalfrankreichs, dafür ist er aber wesentlich spektakulärer. Die Fahrt führte uns zunächst über die Schnellstraße E60 Richtung Quimper, dann über meist recht ordentliche Landstraßen nach Lescoff und zum Parkplatz am Cap. Die Kommune hat hier eine großzügige Parkmöglichkeit mit angeschlossenen Souvenierläden, Cafés  etc. angelegt, wo wir uns auch gleich mit einem doppelten Espresso gestärkt haben. Ab da ging es zu Fuß weiter zum  Pointe du Raz. Dort befinden sich ein militärischer Radarturm als auch ein Denkmal für Schiffbrüchige.

Nach der 30 minütigen Wanderung bei wunderbarem Frühsommerwetter genoßen wir den phantastischen Ausblick am Cap. Zu sehen waren die Ausläufer des Caps als auch einige vorgelagerte Inseln wie die Ile de Sein. Nachdem wir über Trampelpade zurück zu unserem Bike marschiert waren, verstauten wir unsere Siebensachen und machten uns auf zum nächsten Ziel, Quimper, Hauptstadt des Départements Finistère. Bei mittlerweile schwülheissem Wetter parkten wir unseren fliegenden Teppich in der Nähe der Altstadt, wie fast immer kostenlos. Quimper blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis in die Römerzeit reicht. Der Name leitet sich vom bretonischen „Kemper“ ab, was „Zusammenfluss“ bedeutet – bezugnehmend auf die Flüsse Steir und Odet. Im Mittelalter war Quimper Bischofssitz und Zentrum der historischen Provinz Cornouaille. Die imposante Kathedrale Saint-Corentin aus dem 13. Jahrhundert zeugt von dieser Bedeutung. Die Altstadt mit Fachwerkhäusern und gepflasterten Gassen vermittelt noch heute mittelalterliches Flair. Quimper ist berühmt für seine handbemalte Fayence-Keramik, deren Tradition bis ins 17. Jahrhundert reicht. Auch bretonische Sprache und Kultur sind hier noch lebendig. Zahlreiche Festivals, wie das „Festival de Cornouaille“, feiern dieses Erbe. Nach einem Stadtrundgang und Besuch der Kathedrale beendeten wir unsre Sightseeing- Tour in einem lauschigen, schattigen Gastgarten bei Galette und Cidre und machten uns anschließend wieder auf den Heimweg.

31.05.2025, Samstag

Auf der heutigen Agenda steht nur ein Begriff, Concarneau. Die Stadt liegt an der Südküste der Bretagne. Mönchen besiedelten im 10. Jh die Insel im Fluss Moros, welche heute die befestigte Stadt „Ville Close“ im Hafen von Concarneau darstellt und errichteten dort ein kleines Kloster. Concarneau zählt zu den bedeutendsten Fischereihäfen Frankreichs. Die historische Altstadt, die Ville Close, befindet sich auf einer kleinen Insel im Hafen und ist von mittelalterlichen Mauern umgeben. Diese Befestigungsanlage wurde im 14. Jahrhundert errichtet, welche Sébastian Le Prestre de Vauban, General und  Festungsbaumeister von Ludwig XIV. zwischen 1692 und 1699 massiv verstärken liess. Concarneau spielte eine wichtige Rolle im sardinenverarbeitenden Gewerbe, das der Stadt im 19. Jahrhundert wirtschaftlichen Aufschwung brachte. Heute zeugt das Musee de la Peche (Fischereimuseum) von dieser maritimen Tradition und zeigt Exponate rund um den Fischfang, wie z.B. den Fischtrawler an der äusseren Hafenmauer. Jedes Jahr im August findet das Festival des Filets Bleus statt, eines der ältesten Folklorefeste Frankreichs, das bretonische Kultur und Trachten feiert. In der Stadt und Umgebung wird auch heute noch vereinzelt Bretonisch gesprochen, was die kulturelle Identität der Region unterstreicht. Concarneau hat über die Jahre viele Künstler angezogen, darunter auch Mitglieder der Schule von Pont-Aven. Die Stadt bietet eine reizvolle Mischung aus Geschichte, Kultur und Meer. Neben traditionellen Crêperien finden sich moderne Galerien und Boutiquen in den engen Gassen der Ville Close. Die Atmosphäre ist geprägt von einem maritimen Charme und lebendiger Geschichte. Es war sehr viel Betrieb in Concarneau. Ob das wohl auch mit der Fernsehserie Kommissar Dupin zu tun hat?

01.06.2025, Sonntag

Nach unserem typisch französischen Frühstück packen wir jetzt endgültig unsere Sachen und machen uns bei bewölktem Himmel auf nach Carnac. Dort wollen wir uns die Hinterlassen-schaften der jahrtausende alte Megalitkultur ansehen.

02.06.2025, Montag

für heute haben wir uns den Hafen von Saint Nazaire vorgenommen. Wir wollen den U-Bootbunker der NS- Kriegsmarine, die Hafenanlagen und die Loire Brücke ansehen. Nach einem netten Plausch auf Deutsch, die Vermieterin hat einige Zeit in einem Münchner Hotel als Zimmer-Mädchen gearbeitet, beim Frühstück, brachen wir auf. Die Straßen dorthin waren z. T. eine Zumutung. Trotz Soft-Einstelling des Fahrwerks wurden wir ganz schön durchgeschüttelt. Bei der Anfahrt zum Hafen tauchte der riesige Betonklotz dann auf. Wir parkten unseren fliegenden Teppich an einer der Aussenwände und und machten uns auf zu einer Erkundungstour. Erster Einbdruck, alles riesig und z.T. sehr schmuddelig. Es scheinen sich an machen Ecken Obdachlose eingerichtet zu haben. Auf einer Stahltreppe erklommen wir das Dach des U-Bootbunkers. Von dort oben hat man einen tollen Blick auf die Hafenanlagen von Saint Nazaire. Nach einer anschließenden Tour durch die Hafenanlagen sahen wir in der Ferne die gewaltige Loirebrücke. Da müssen wir drüber, war unsere einhellige Meinung und steuerten unser Bike gen Brücke. 1974 war die Brücke über Loiremündung fertig, Brückenlänge 3.356 m, lichte Durchfahrtshöhe 61 m, größte Stützweite 404 m

03.06.2025, Dienstag

heute ist Steam Punk an der Reihe. Eine Kunstrichtung der durch ein französisches Ausstellungsprojekt namens Les Machines de l’Île in Nantes Raum gegeben wird. Nach unserem Frühstück und der Verabschiedung bei unserer Vermieterin haben wir unseren fliegenden Teppich schnurstracks nach Nantes gelenkt. Das Pojekt wurde 2007 von François Delaroçière und Pierre Orefice aus Taufe gehoben und wird vom Projektteam „La Machine“, bestehend aus Künstlern, Ingenieuren und  Handwerkern umgesetzt. Der Ansatz beim Steam punk ist es, futuristische, technische Funktionen mit Mittel und Materialien aus dem Dampfmaschinenzeitalter zu verknüpfen, wodurch ein markanter Retrolook entsteht. Wir buchten eine Führung und konnten etliche Exponate wie Spinne, Kolibri, Raupe u.a. in Aktion erleben. Der Höhepunkt war dann aber le Grand Éléphant. Diese bewegliche Skulptur ist ca. 12m hoch, 21 m lang und wiegt ca. 50 t. Durch hydro-pneumatische Elemente und auf einem Fahrgestell montierte Mechanik ist der Elefant beweglich und simuliert verblüffend echt die Bewegungsabläufe eines echten afrikanischen Elefanten. Gesteuert wird er von einem Piloten aus einer Kanzel unterhalb des Kopfes. 50 Personen können auf Aussichtsplatformen an den Seiten sowie auf dem Rücken „mitreiten“. Der Elefant ist ein Erlebnis. In einer weiteren Abteilung der ehemaligen Schiffbauhalle wird vom Team an weiteren Objekten gearbeitet.

04.05.2025, Mittwoch

Nach einem üppigen Frühstück in Vienne on Valle hatten wir eigentlich im Sinn, die fast fertige Burg aus dem 13. Jh. in Guedelon zu besichtigen. Vor über 40 Jahre hatten dort einige Jungs am Stammtisch die skurille Idee, wir bauen uns eine richtige Ritterburg. Gesagt getan. Nach einigen Jahren und organisatorischen wie finanziellen Schwierigkeiten traten dann offizielle Stellen in Form von universitären Einrichtungen an die Selfmade Ritter heran, um Unterstützung anzubieten. Seitdem wurde die Burg weitergebaut, allerdings mit der Maßgabe, dass alle Materalien, Arbeitsmittel und -methoden denen des 13. Jh. entsprachen. Man spricht hier von experimenteller Archäologie, bei dem ca 50 Steinmetze, Maurer, Holzfäller und Schmiede Hand in Hand arbeiten, oft in Form von Studenten und/oder Doktoranden. Dementsprechend langsam geht der Baufortschritt voran.. Und das alles live vor den Augen der 300.000 Besucher, die das Abenteuer jedes Jahr in Augenschein nehmen wollen. Geplant war die Fertigstellung 2025, mittlerweile geht man vom Ende des Jahrzehnts aus. Blöderweise kann die Burg an einem Mittwoch bis auf Juli/August nicht besucht werden und da die Burg nicht typischerweise auf einem Berg oder einer Anhöhe thront, sondern in einem Steinbruch und von Wald umschlossen ist, verzichteten wir auf eine Begutachtung. Als Ersatz haben wir gedacht, sehen wir uns dann ein originals Loireschloss an, wenigstens von aussen. Als Ziel haben wir das Loireschloss in Sully ausgesucht. Nach einem Besuch im Schloss-Garten haben wir erneut unser bewährtes Reisemittel bestiegen und uns auf den Weg ins Elsaß gemacht, wo wir nach einer mehrstündigen Regenfahrt gut ankamen und von Aurore und Patrice, ebenfalls Biker mit einer Harley Davidson Pan America, herzlich empfangen wurden. Nach einem deftigen, elsässischem Abendmahl, gemeinsamen mit den beiden, sanken wir zufrieden in unser gemütliches Bett.

05.06.2025, Donnerstag

Nach einem gemütlichem, gemeinsamen Frühstück zusammen mit Aurore und Patrice in Hengwiller, Elsass werden wir packen und die letzte Etappe unserer Heimreise antreten. Hoffentlich weniger nass als gestern die letzten 3 Stunden.

Nachdem wir trocken gestartet sind, mussten wir erneut in Rastatt in unsere Regenkombis schlüpfen. Den prognostizierten Stau in Pforzheim gedachten wir zu umfahren, indem wir eine kleine Norschwarzwaldtour über Karlsbad, Keltern sowie das Würmtal machten und in Heimsheim auf die A8 zurückkehrten. Nach einer durchwachsenen Fahrt über die A8 erreichten wir am Spätnachmitag wieder München. Nach genau 4.856 km

Fazit

Momentan haben wir beide das Gefühl, dass uns eine gute Fee eine ungeheure Fülle an Gefühlen, Emotionen, Eindrücke in den Kopf gegossen hat und wir jetzt sehen müssen, dass nichts überschwappt. Wie soll man das Gefühl beschreiben ? Wie ein opulentes, schmackhaftes Gourmet-Essen ohne satt zu sein ? Wie ein euphorisierender Konzertbesuch ? Wie das atemlose Staunen über überwältigende Naturspektakel ? Es war eine immense Menge an Eindrücken, die auf uns einprasselten. Nordwestfrankreich ist uraltes Siedlungsgebiet. Die Steinreihen von Carnac, die über 3000 Menhire umfassen, sind ein weltweit einzigartiges Ensemble und ein wichtiges Zeugnis der neolithischen Kultur. „Finis Terrae“, Ende des Landes, stellten Roms Legionäre an den westlichsten Klippen der Bretagne fest, nachdem sie 57/58 v. Ch. das Gebiet der dort ansässigen keltischen Veneter erobert hatten. Die Gotik hinterließ uns anschließend grandiose Kirchenbauten. Pittoreske Innenstädte mit alten Fachwerkhäusern, massive Stadtbefestigungen, putzige Häfen an Meeresarmen, imposante Brücken über Seine und Loire, die Liste ließe sich noch deutlich verlängern, einfach beeindruckend. Landschaftliche Highlights wie die weissen Klippen der Alabasterküste, endlose Sandstrände in der Normandie, die skurillen Granitfelsen der Cote Granite Rose, die sturmumtoste Felsenküste des Pointe du Raz, liebliche Flußläufe, völlig unterschiedliche Landschaftsformationen hinterließen nachhhaltige Impressionen. Imponiert hat uns ebenfalls unsere erste intensive Berührung mit der Kunstform des Steam Punk in Form der Exponate in Nantes bei Les Machines de l’île, insbesondere le Grand Éléphant. Einzig das wechselhafte Wetter war etwas gewöhnungsbedürftig. Erstaunlich fanden wir, daß der Wohnstandard bei allen Unterkünften im Rahmen des Chambre d`hotes, welches in etwa B&B entspricht, sehr hoch war. Und das Essen, wie Gott in Frankreich. Nur das bretonische Frühstück mit schwarzen Kaffee, Croissant, Baguette, Milch, Marmelade, Crepe, Creme caramel, bretonische Kuchen war zwar lecker, aber für unseren Geschmack einfach zu süß, da war es in der Normandie, Pays de Loire und Elsaß deutlich abwechslungsreicher. Insgesamt können wir festhalten, es war unsere bisher beeindruckenste Reise.

مراكش أو الصحراء تنتظرك “ Marrakesch oder die Wüste wartet“

…Take the train from Casablanca going south
Blowing smoke rings from the corners of my my, my, my, my mouth
Colored cottons hang in air
Charming cobras in the square
Striped Djellebas we can wear at home, well let me hear you now
Don’t you know we’re riding on the Marrakesh Express
Don’t you know we’re riding on the Marrakesh Express They’re taking me to Marrakesh Express
Don’t you know we’re riding on the Marrakesh Express
Don’t you know we’re riding on the Marrakesh Express
They’re taking me to Marrakesh
All on board the train
All on board the train, all on board…. Melody/Lyrics©: Crosby, Stills & Nash, 1969

1966 war der 24 jährige Engländer Graham Nash mit dem Marrakesh Express von Casablanca nach Marrakesch gereist. Dem damaligen Zeitgeist folgend, fand er die Mitreisenden in der First Class furchtbar langweilig, verließ diese und setzte die Reise in den „Standardwagons“ inmitten Einheimischer fort, inclusive der an anderer Stelle im Lied erwähnten Anwesenheit von Enten, Schweinen und Hühnern. Die gewonnenen, intensiven Eindrücke hat er mit seinen neuen Bandkollegen von der Rockband Crosby, Stills and Nash in diesem Song 1969 wiedergegeben und beim berühmten Woodstock Music Festival das erste mal öffentlich präsentiert. Den Zug werden wir jetzt eher nicht nehmen, aber das Ziel wird das gleiche sein. Marrakesch, die ehemalige Hauptstadt Marokkos. In der standardisierten und offiziellen 2. Amtssprache, der Berbersprache, dem marokkanischen Tamazight, heißt sie „Meṛṛakec„, was soviel wie „Land Gottes“ bedeutet. Sie liegt in einer Ebene nördlich des Hohen Atlas auf einer Höhe von etwa 450 m ü. d. M. und zählt neben Meknes, Fes und Rabat zu den vier Königsstätten Marokkos. Ende Februar 2025 werden wir der mitteleuropäischen Kälte entfliehen, in München ins Flugzeug steigen und in der marokkanischen Sahara landen.

Marokko, seit 1956 unabhängig und gemäß der Verfassung von 1992 Königreich. Ursprünglich von den Berbern, der indigenen Urbevölkerung Nordafrikas seit der Antike bewohnt, prägten im frühen 1. Jahrtausend v. Ch. die Phönizier, bis zur Eroberung durch die Römer im 2. Jh., das politische und gesellschaftliche Geschehen. Germanische Vandalen und Ostrom rangen anschließend bis ins 6. Jh. dort um die Vorherrschaft. Nach der Islamisierung durch die Araber im 7. Jh. herrschten dort bis ins 20. Jh. unterschiedliche islamische Herrscher-Dynastien. Mitte des 19. Jh. teilten Spanien und Frankreich Marokko unter sich auf. 1912 wurde es französisches Protektorat. So werden neben den Amtssprachen marokkanisches Tamazight und Arabisch auch französisch in Handel, Bildung als inoffizielle Arbeitssprache benutzt. Zunehmend wird es aber von Englisch abgelöst. Als Teil des Afrikanischen Kontinents und durch die Straße von Gibralta von Europa getennt, wird Marokko geografisch von 2 Seiten vom Meer eingegrenzt, im Norden mit dem ans Mittelmeer grenzende Rif-Gebirge und im Westen mit dem Atlantik. Im Osten grenzt es an den Nachbarstaat Algerien und wird dort vom Atlasgebirge, dass von Nordosten nach Südwesten verlaufend quer durch Marokko bis fast an den Atlantik reicht, sowie der Zentralsahara begrenzt. Das Atlasgebirge erhebt sich dabei auf 4167 Meter in Form des Djebel Toubkal, der in Bergsteigerkreisen als einer der am leichtest zu besteigende 4.000er gilt, weltweit. Die marokkanische Wüste besteht nicht komplett aus weiten Sandmeeren mit romantischen Wüstenformationen. Im Norden der Marokkanischen Wüste finden sich vorwiegend flache, wellige Geröll- und Kieswüsten, so genannte Hammada. Im Südosten werden die Geröllflächen durch einzelne Sanddünen, Ergs, unterbrochen. Marokkos bergiger und wüstenförmiger Süden mit dem annektierten Gebiet Westsahara grenzt an Mauretanien und ist wegen des Westsahara-Konfliktes bis zum Abhalten eines UN-Referendums über die zukünftige Zugehörigkeit der Westsahara international umstritten. Hier hat Marokko zwischen 1981 – 1987 einen über 2.500 km langen, befestigten und verminten Wall von Norden nach Süden bis an die Grenze zu Mauretanien durch die Wüste gezogen, um die einheimischen Sahrauis, ethnische Berber, zwischen Algerien und dem von Marokko besetzten Gebiet Westsahara zu isiolieren. Der Grenzwall sowie die damit verbunden militärischen Einrichtungen, auf Satellitenaufnahmen gut erkennbar, werden auf der Westseite von ca. 100.000 marokkanischen Soldaten bewacht. Marokko lehnt einen Interessenausgleich und damit ein UN-Referendum mit der Freiheitsbewegung Polisario bis dato kategorisch ab. Moderner Kolonialismus, weniger schön.

Am Tag der deutschen Bundestagswahl, dem 23.02.2025, geht es für Evi und mich ab nach Marrakesch. Nach Ankunft im Riad Francine de Marrakech, werden wir uns am Nachmittage und frühen Abend ein wenig Marrakesch ansehen wie z.B. den Marktplatz Djemaa el Fna mit seinen Gauklern, Händlern, Schlangenbeschwörer. Ob wir dann noch den El Badi-Palast aus dem 16. Jh. schaffen werden, ungewiss. Ein Riad ist ein traditionelles, marokkanisches Haus oder ein Palast mit einem Innenhof bzw. inneren Garten (arabischer Begriff für Garten riyāḍ) in der Medina (arabisch für Altstadt). Die Gestaltung dieser Innenhöfe in der Küstenregion von Marokko geht auf die lokale Übernahme der Bauweise römischer Villen zurück. Heutzutage werden viele traditionelle und z.T. aufwendig restaurierte Riads in Marrakesch und anderen marokkanischen Städten als Hotels genutzt. Am Tag darauf brechen wir in Richtung Ouarzazate im Atlasgebirge auf. Unterwegs besichtigen wir die sehr alte Lehmbau-siedlung und Festung Ait-Ben-Haddou, bekannt aus vielen Hollywood Blockbustern wie „der Hauch des Todes (James Bond 007)“, „Gladiator“, „Jesus von Nazareth“, „Sodom und Gomorrha“, „die Bibel“, „Game of Thrones“, „Lawrence von Arabien“ u.v.m. Anschließend geht es weiter Richtung Boumalne Dadès, wo wir übernachten. Tags darauf besuchen wir die Dadès Schlucht und fahren am Nachmittag weiter zu unserem Camp in der Sahara. Dort werden wir in traditionellen Berberzelten übernachten. Nach dem Frühstück geht es über den gesamten Tag zurück nach Marrakesch, welches wir am frühen Abend erreichen werden. Am 5. Tag unserer Reise möchten wir in Marrakesch die Souks sowie einige faszinierende historische Stätten, wie die Gräber der saadischen Sultane, den malerischen Jardin Majorelle von Yves St. Laurent und die berühmte Ali ben Youssef Madressa ansehen. Am 6. Tag geht es wieder zurück nach München.

1. Tag, Sonntag, 23.02.2025

So los geht es. Nachdem wir mit der S-Bahn am MUC ankamen, haben wir unser Gepäck eingecheckt und die Sicherheits-/Passkontrollen über uns ergehen lassen. Um 09:35 haben wir mit einem Airbus A320 von Discover Airline, einer Lufthansatochter, abgehoben und sind mit viel Rückenwind bereits um 12:45 nach einem unspektakulärem Flug in Marrakesch gelandet.

Nach Ankunft am Flughafen haben wir uns als erstes marokkanische SIM Karten für unsere Mobiltelfone besorgt. Anschließend suchten wir den Kontaktaktmann unseres Reiseveranstalters auf. Dieser erklärte uns den genauen Ablauf der Reise und wies uns einen Taxifahrer zu, der uns zu unserer Unterkunft im Herzen der Altstadt brachte. Anschließend machten wir einen kleinen Bummel durch die Gassen und Plätze Marrakesch’s

Marrakesch, wegen des verwendeten roten Lehms auch die rote Stadt genannt, ist eine der 4 Königsstätte Marokkos und beherbergt natürlich auch einen Königspalast. Die Stadt Marrakesch wurde am 7. Mai 1070 durch Abu Bakr ibn Umar gegründet, um der neuen Bewegung der Almoraviden ein Zentrum zu geben. Abu Bakrs Nachfolger, Yusuf ibn Taschfin eroberte das heutige Nordmarokko und Andalusien und ließ Marrakech zur Hauptstadt seines Reiches ausbauen. Während der Regierungszeit seines Sohnes Ali ibn Yusuf wurde die Stadt erheblich erweitert und die bis heute erhaltene, gewaltige Stadtmauer errichtet. Auf den Plätzen der Stadt wurden die Waren gehandelt, die von zahllosen Kamel- Karawanen vom 8. bis zum 19. Jh von und nach Marrakesch transportiert wurden. Aus dem Süden wurden Gold und Sklaven nach Norden geschafft, im Tausch dafür brachten Karawanen mit z.T. mehreren tausend Kamelen Textilien, Keramik, Glas- und Metallwaren in den Sahel. Aus der Zentralsahara wurde hingegen Salz dorthin transportiert und gegen andere Ware eingetauscht. Marrakesch war über Jahrhunderte eins der wichtigsten Handelszentren Nordafrikas. In der Nachfolge der Almoraviden hat der 1. Kalif der Almohaden die Koutoubia Moschee 1147 in Auftrag gegeben. Sie wurde abgerissen, nachdem festgestellt wurde, dass die Qila Wand, die nach islamischen Vorgaben die Gebetsrichtung nach Mekka vorgibt, falsch ausgerichtet war. Bis 1157 wurd sie neu erbaut. Der Bau besteht vorwiegend aus Stampflehm und kann etwa 25.000 Gläubige aufnehmen. Es ist gleichzeitig auch die älteste Moschee Marokkos. 1199 wurde dass 77m hohe Minarett, bestehend aus Sandsteinblöcken hinzugefügt. Im Islam ruft der Muezzin 5 mal täglich zum Gebet. Um ihm in früheren Zeiten das Erklimmen des 77m hohen Minaretts zu erleichtern, hat man innen umlaufende Rampen eingebaut, so dass er mit einem Pferd zur Turmspitze gelangen konnte, um seinem Hand- (Mund-)Werk nachzukommen.

Wir sitzen beim Hotel Riad Mabrouka im sensationellen Rooftop Restaurant, der Muezzin ruft gerade mit „Allāhu akbar“ die Gläubigen zum Gebet. gleichzeitig erklingt  aus der Lautsprecheranlage „I Feel Good“ von James Brown. Evi und ich halten uns vor Lachen den Bauch. Jenseits klerikaler Aspekte, James Brown trifft unseren Zustand im Moment perfekt.

Montag, 24.02.2025

Allāhu akbaaar, Allāhu akbaaar…Heute morgen brauchten wir keinen Wecker. Bei Sonnenaufgang um etwa 05:15 hat uns der Muezzin geweckt. Im Anschluss durften wir den gesungenen Koransuren eines lautstarken Strenggläubigen irgendwo im Riad oder in unmittelbarer Nähe lauschen, wohl an die 20 min lang.  Nach einem guten, ortsüblichen Frühstück bestiegen wir einen Kleinbus und machten uns auf den Weg Richtung Aït Ben Haddu und Quarzazate. Nach gut 50 Minuten brachten dringende Hilferufe und Stop- Forderungen unseren Bus zum Stehen. Eine Französin um die 40 war offenbar leblos zusammengesackt. Sie kam kurz danach aber wieder zu sich. Nach einer Weile stieg die Frau in Begleitung aus. Nach etwa 60 min, konnten wir unsere Fahrt fortsetzen. Nach einigen, weiteren Zwischenstops erreichten wir gegen 13:00 Aït Ben Haddu. Da wir eine Führung gebucht hatten, bekamen wir einen eigenen Guide, einen sehr netten  jungen Mann aus dem Ort. Er erklärte uns, dass eine Filmcrew das gesamte Gelände für 7 Tage gebucht hat und somit ein Zutritt für diese Zeit nicht möglich ist. Ausgerechnet jetzt. Na was soll’s. Er bemühte sich sehr, erklärte uns die Historie dieser Ksar, arabisch für ein befestigtes Dorf, im Gegensatz zur Kasbah, einer separaten Festung. Weiter erklärte er uns mit Stolz, dass die Berber, deren Volksgruppe er vermutlich angehört, ein eigenes Alphabet haben und auch parallel zum Arabischen auch benutzen.

Dienstag, 25.02.2025,

Nach dem wirklich guten Frühstück im Hotel Riad Rihana ging es heute in die Wüste. Wir hatten gedacht, es geht unmittelbar in die Dades Schlucht, aber scheinbar hatte Secret Esape andere Pläne mit uns und es ging in die Toudgha Schlucht. Wir machten noch vorher Halt im Berberdorf Tinghir. Nachdem uns ein einheimischer Führer die Gärten und verbundenen Wasserbauwerke gezeigt hatte, „durften“ wir eine lokale Teppichmanufaktur besichtigen. Nach dem obligatorischen Tee zeigte uns ein wortgewandter Berber, wie diese typischen Berber-Teppiche aus Schafwolle hergestellt werden, anschließend verschiedene Teppiche, die zum Verkauf angeboten wurden. Trotz der sehr mühseligen und langwierigen Arbeit an den z.T. wirklich schönen Teppichen hat aus unserem Bus keiner gekauft. Mir hatte das schon zu lange gedauert, denn mir war klar, dass wir noch einige Kilometer in die Wüste zu fahren hatten und ich wollte mit Evi ja noch auf den Sandhaufen. Ich habe unseren Bausfahrer davon in Kenntnis gesetzt, da ging es dann plötzlich mit dem Aufbruch recht rasch und wir machten uns auf den Weg nach Merzouga.

Nach dem Einchecken am Nachmittag so um 16:30 beschlossen wir, wegen der herrschenden Lichtverhältnisse gleich auf die Dünen zu steigen. Gesagt, getan. Die Eindrücke waren ungewohnt und überwältigend. Am leichtesten läuft man die  Dünen auf der Luv (dem Wind zugewandt) Seite des Dünenkammes. Das ist zwar die längere Strecke, aber es läuft sich deutlich leichter durch den relativ festen Untergrund. Auf der meist sehr steilen Lee (dem Wind abgewandten) Seite mit dem angewehten, lockeren Sand ist es nahezu  unmöglich, hinaufzuklettern. Die Sanddünen löschen ja in kurzer Zeit alle Spuren aus, aber einige waren noch ganz gut zu erkennen bzw. ganz frisch. Kamelspuren, Fahrzeugspuren, Fussspuren. Unsere Aufmerksamkeit fesselten aber ganz viele kleine Spuren kreuz und quer mit einer ganz markanten Ausprägung. Eigentlich besteht die Spur aus 3 parallelen Spuren. In der Mitte eine oft langezogene Rille sowie links und rechts in regelmäßigem Abstand kantige Eindrücke. Wüstenskorpione. Nach unserer Rückkehr von der „Wüstenexkursion“ warfen wir uns in Schale mit Aba und Fes, um unser Dinner einzunehmen. Nach dieser kulinarischen Erfahrung, geschmacklich etwas zurückhaltend, waren wir noch außerhalb des Camps unterwegs, um den Wüstenhimmel zu begutachten. Leider gibt es durch die vielen Camps in der Nähe auch hier kein völlig dunkles Firmament mehr, aber der Blick gen Himmel war trotzdem sehr beeindruckend. Wir sahen Sterne zwischen den Sternen. Unglaublich. Zum Abschluss des Abends gab es noch ein kleines Feuerwerk, da einer der spanischen Crew-Mitglieder eines spanischen Reiseveranstalters Geburtstag hatte.

Mittwoch, 25.02.2025

Da der lokale Manager von den Imperial Lodges gestern nach dem Dinner die Abfahrt mit den Toyota 4×4 Allradfahrzeugen zum Treffpunkt mit unserem 19. Sitzer VW Bus auf 06:40 festgelegt hatte, sind wir heute bereits ziemlich früh auf den Beinen gewesen. Bereits um kurz nach 06:00 war ich in der Wüste unterwegs, um einige schöne Bilder vom Sonnenaufgang zu machen. Nach einer weiteren Fahrt mit einem 4×4 Toyota zum Sammelpunkt am Rand der Sandwüste packten wir unsere Siebensachen in den 18-Sitzer VW Bus und begannen unseren Rückweg nach Marrakesch, welches wir am Abend erreichten.

Donnerstag, 27.02.2025

Heute war Kultur angesagt. Wir hatten schon im Vorfeld eine Stadtführung gebucht. Unser Stadtführer, ein Absolvent einer polytechnischen Universität in Frankreich und Ex-Journalist, führte uns durch verschiedene alte Stadtviertrel u. a. das alte Judenviertel, besuchte mit uns den Bahia Palast, der 1866 vom Architekten Si Mohammed El Mekki für Großwesir Sidi Moussa, dem Kammerherrn und rechten Hand von Sultan Hassan I. erbaut wurde. Die besten Handwerker des Landes waren 10 Jahre beschäftigt, um dieses Juwel zu erschaffen. Eine neue Ära begann für den Palais de la Bahia im Jahr 1912, als General Lyautey und andere französische Offiziere während des französischen Protektorats die Räumlichkeiten in Besitz nahmen. Sie führten bemerkenswerte Verbesserungen durch, wie den Einbau von Kaminen, einer modernen Heizungsanlage und sogar Elektrizität, und verliehen diesem historischen Juwel so zeitgemäßen Komfort. Anschließend besuchten wir Le Jardin Secret, die geheimen Gärten in der Medina von Marrakesch. Nach einem Marsch durch die belebten Souks erreichten wir ein unscheinbares Tor, hinter dem sich diese Gärten verbergen. Die Ursprünge von Le Jardin Secret gehen auf die Saadier-Dynastie vor über vier Jahrhunderten zurück, aber der Ort bestand bereits vorher als Garten und spiegelt Marrakeschs tief verwurzelte Verbindung zur islamischen Kunst und Natur wider. Es war einst Teil eines größeren Palastkomplexes, der zur Saadier-Ära gehörte und im Laufe der Jahrhunderte Wohnsitz mehrerer einflussreicher Familien war. Der Palast verfiel über die Jahre und Anfang des 21. Jh. wagte ein italenischer Bauträger, die verfallenen Gebäude und Gärten einer umfassenden Restaurierung zu unterziehen. Dies war eine monumentale Aufgabe, an der internationale Landschaftsarchitekten, u.a. Tom Stuart-Smith, britischer Gartendesign-Star, sowie Historiker als auch lokale Handwerker beteiligt waren. Ziel des Projekts war nicht nur die Wiederherstellung der strukturellen und botanischen Elemente der Gärten, sondern auch die Wiederbelebung der traditionellen Techniken und Materialien, die sie bei seiner ursprünglichen Anlage verwendet wurden. 2016 wurde der Garten wiedereröffnet. Das Ergebnis spricht für sich, wunderschön.

Freitag, 28.02.2025

Nachdem wir gestern Abend noch gepackt,  sowie den Check in unseres heutigen Swissair Fluges erledigt hatten, machten wir uns bei regnerischem Wetter um 06:35 auf den Weg zum Flughafen Aeroport Intrrnational Marakech Ménara. Der Taxifahrer wartete bereits. Durch den gestrigen und heutigen Streik am Münchner Flughafen war unser Flug umgebucht worden und wir „dürfen“ von Marrakesch über Genf über Brüssel nach München fliegen. Knapp 3. 400 km. Danke Verdi. Am Flughafen war schon enormer Betrieb. Gleich am Eingang bildeten  sich bereits Menschenschlangen, Gepäck kontrollieren. Im Inneren der Abfertigungshalle begaben wir uns zum SWISS Schalter, um unser Gepäck abzugeben. Anschließend verzehrten wir genüsslich unser Breakfast to go, dass wir vom Riad mitbekommen hatten. Da wir noch weit  über 1 Std bis zum Boarding hatten, ließen wir uns Zeit, zu viel Zeit. Nachdem wir uns zu Gate B aufmachten und um eine Ecke bogen, sahen wir die Malaise.  Menschenschlangen vor der Sicherheitskontrolle, Menschenschlangen vor der Passkontrolle. Das wird verdammt knapp. Bis wir an der Sicherheitskontrolle ankamen, war unser Zeitpuffer nahezu aufgebraucht. Vor der Passkontrolle zeigten wir einem, die Menschenschlangen ständig auf und ab eilenden, etwas korpulenten Mr. Wichtig, unsere Boardingkarten. Der erkannte unser Dilemma und öffnete für uns und einigen anderen Gästen einige Absperrbänder, so dass wir von einem seiner Helfer in einer Warteschlange vor einer Passkontrollstation an die Spitze gestellt werden konnten. Mit hängender Zunge kamen wir im Boardingbereich von unserem SWISS Flug an. Kurz danach begann bereits das Boarding. Als wir nach einem unspektulärem Flug mit einem Airbus A220 in Genf ankamen, machten wir uns mit unserem Gepäck unverzüglich auf zum Schalter von SWISS, um unseren heutigen Weiterflug zu organisieren. Die freundliche Dame am Counter erklärte uns, dass unser Rückflug über Brüssel nach München ja erst morgen abend stattfindet. Mit Entsetzen blickten wir nochmal auf unsere Buchung. Tatsächlich, da stand, Samstag 01.03.2025. Hatten wir einfach überlesen. Alternativ hatte sie einen heutigen Flug über Wien gefunden, den wir allerdings bei Austrian Airlines buchen sollten. Wir bedankten uns herzlich und gingen ohne Zögern zum Austrian Counter, buchten uns ein und gaben unser Gepäck auf. Da haben wir wohl sehr viel Glück gehabt. Bekannte von Evi kamen aus Asien zum Umsteigen auch nach Genf und mussten auf ihren Anschlussflug dort 2 Tage warten. Kurz nach 21:00 kamen wir in einem fast leeren Flughafen München an.

Fazit:

Es war eine interessante und z.T. aufregende Reise. Wir haben diese Reise über Secret Escape gebucht und damit sehr unterschiedliche Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die gesamte Reise von SE perfekt organisiert war, ohne Wenn und Aber. Die Probleme mit den Flügen sind leider auf den 48h Streik Donnerstag/Freitag in München zurückzuführen. Anders verhält es sich mit der Unterkunft in Marrakesch, der Wüstentour und dem Kamelritt. Hier würden wir uns ein geräumigeres Zimmer in einem traditionellem Riad oder Hotel, eine andere Zeiteinteilung beim Besuch der Sanddünen sowie den Kamelritt wenigstens als Option wünschen. Preis und Leistung waren o.k. aber es war keine Luxusreise zum Discountpreis. Insgesamt war es eine tolle Reise mit völlig neuen Eindrücken, völlig unbekannten und neuen Gerüchen, anderen Lichtverhältnissen, einem grandiosem Nachthimmel, komplett anderen Landschaften, einer andersartigen, interessanten Architektur und meist sehr freundlichen, hilfsbereiten und gut gelaunten Einheimischen. Ich glaube sagen zu können, auch in Evi’s Namen, dass wir nicht das letzte Mal in Marokko waren.